Bei chronischer Unterspannung (unter 11,4 Volt am Steuergerät) reagiert die gesamte Steuerung mit wirren Reaktionen, das aber nur allgemein, da weder Hupe noch Anlasser über das Steuergerät laufen.
Die Hupe ist, wenn ich das recht in Erinnerung habe, masse-geschalten, d.h. im Lenkrad ist ein Kontakt, der beim Betätigen der Hupe mit der Fahrzeugmasse verbunden wird. Von dort geht dann ein Kabel die Lenkradsäule runter, hinterm Radio vorbei zum Wartungscenter und dort an das Hupenrelais. Das Relais selber schaltet dann den Pluskontakt zum Kabel in Richtung Hupe, heißt auf deutsch: zwischen Lenkradkontakt und Hupenrelais wird ein Massekontakt hergestellt oder das Hupenrelais selbst ist festgebrannt. Der Haken an solcher Masse-Schaltung ist, das anders als bei einer Plusschaltung keine Sicherung fliegt, wenn das Schaltkabel irgendwo im Auto Massekontakt hat.
Ich würde das Hupenrelais ziehen, dann die Hupen wieder anklemmen und einen kurzen Einstecktest mit dem alten Relais machen. Hupt es, kannst du das Relais einfach probehalber wechseln, von Anschlußbild her ist es ein einfaches Kfz-Relais, das man an jeder Tanke bekommt und das auch im Steckplatz links daneben verbaut wurde (Gebläse für Klimakühler). Gut möglich: das Hupenrelais im Wartungszentrum ist hängengeblieben. Auch hier kann zu geringe Spannung zu Fehlschaltungen führen (siehe Wartungszentrum / rechte Beifahrerseite unterhalb des großen Handschuhfaches / ganz rechtes Relais in der oberen Reihe. Hupt es nach dem Relaistausch immernoch, kommst du um das Durchmessen der genannten Strecke nicht drum herum.
Am anfälligsten wäre dabei der Kontakt in der Hupe selbst, also die Lenkradschalter, von dort geht ein Kabel in den Hupenschleifring, der unter dem Lenkrad sitzt. Dieser Ein-Kabel-Kontakt funktioniert wie eine Kfz-Birne, reindrücken und gegen die Uhr drehen zur Demontage. Ist er raus, erneut das Hupenrelais einstecken. Hupt es wieder, ist wo möglich der Hupenschleifring defekt, neu eine teure Sache.
Hier gibt es ein Tutorial zur Demontage des Lenkrades ->
http://www.trans-sport.eu/index.php/repa...ckstellung
Du brauchst nur bis Schritt 4 gehen (ohne das Lenkrad zu lösen!!), wenn du einen Airbag hast. Ohne Airbag reicht es, die Mittelplatte auszuhebeln (glaub ich, aber ewig nicht mehr gemacht).
Wenn du schreibst, es hupt (nur?) bei Lenkbewegungen, geht das vielleicht sowieso in Richtung Hupenschleifring. Dann müßte das Lenkrad doch runter (siehe Tutorial). Vorher würde ich aber noch die Stecker vom Lenksäulenkabelbaum lösen und erneut mit dem Relais testen. Es ist nämlich recht unwahrscheinlich, das das Kabel vom Hupenschleifring zum Stecker durchgescheuert ist. Problem an eurer Hupe-Abklemmaktion war, das der Stromkreis zum Relais dann die ganze Zeit unter Power war, was weitere Schäden nach sich ziehen kann, da dies ein Strang ist, der auch bei Auto-Aus unter Spannung stehen kann. Eine leere Batterie ist da noch das geringste Übel. So schaut das aus, wenn man dann den Kabelbaum hinterm Radio reparieren muß (gebrochene Lötstelle in der Spleißung des Dauerplus zum Steuergerät) ->
https://i.gyazo.com/b7e3ea0a4cc048290fc7...8ae585.png
zum Anlasser - was heißt "nadeln"? Ein Tickern ähnlich einer lauten Nähmaschine während des Startversuchs?? Oder ein eher lautes Summen, ähnlich einem Schwungrad? Beides deutet darauf hin, das der Magnetschalter des Anlassers entweder nicht weit genug gezogen wird oder garnicht. Ersteres ist meist bei verdreckten Anlassern zu finden, hier klemmt dann der Magnetschalter. Andere Ursachen: zu wenig Strom, Wackelkontakt am Anschlußkabel oder im Magnetschalter selbst. Beim reinen Summen ist i.d.R. der Anlasser da hin, falsch montiert, verschlissen. In der Theorie bekommt der Magnetschalter den Stromkontakt, zieht dann per Magnet eine Gabel in Richtung Motor und diese Gabel schaltet dann den Hauptkontakt zum eigentlichem Drehen.
Andere Ursachen: verschlissenes Ritzel in Anlasser oder Starterkranz, falsche Montage (Ritzel kommt nicht weit genug nach vorn und ratscht nur über die Zähne)
Theoretisch kann man den Anlasser nicht verkehrt anschliessen, da die Kabel große und kleine Anschlußoesen haben, man kann aber Kabel vergessen oder auch gut durchbrechen. Im Bild mal der Anschluß ohne den davorstehenden Kühler.
Bekannte Bruchstellen hast du in den Bögen der fünf dünneren Kabel, die nach unten in den Kabelbaum gehen. Außerdem haben die drei rechten Kabel eingebaute Schmelzsicherungen. Das orange Kabel geht meist zuerst kaputt, ein paar Anlasserwechsel über die Jahre reichen da schon. Dieses Kabel geht zur Lichtmaschine und über das dicke Pluskabel, das zur Batterie geht, wird diese dann aufgeladen.
Zusammenfassung: Batteriespannung mit eingeschalteter Zündung messen, sollte im Idealfall über 12,5 Volt haben. Unter 11,4 Volt mitunter wirre Reaktionen vom Steuergerät, falsche Werte an den Anzeigen, Blinker gehen an usw. Unter 11,2 Volt läßt er sich nicht mehr starten. Batterie beim Starten messen, möglich das sie zusammenbricht und nicht genügend Strom liefert.