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Chevy lief heute wieder heiß
20.10.2017, 09:27
offensichtlich WILLST du die Kopfdichtung unbedingt machen, na dann mach sie doch auch.... 
Physik - Grundkenntnisse - Stoffe dehnen sich bei Erwärmung aus - haben wir irgendwann mal gelernt. Füll ich beim Ölwechsel bis zum Maximum-Strich auf und fahre dann das Auto warm, hab ich nach Meßstab etwa einen halben Liter "mehr" drin. Das ist normal so und läßt sich nicht verhindern. Das System ist dafür gebaut.
Genauso der umgekehrte Fall: messe ich direkt nach dem Motorabstellen, ist noch viel Öl an den Wänden des Motors und man hat am Meßstab einen halben Liter weniger auf der Anzeige. Darum soll man mind. 20 min warten. Wenn nun Leute gleich Öl nachfüllen, haben sie nachher zu viel drin.
"Vergleichbares Messen" bedeutet u.a., das die Meßbedingungen immer gleich sind, d.h. Kontrolle Ölstand immer bei kaltem Motor vor der ersten Fahrt am Tag.
Benzin im Öl riecht man eigentlich, wenn es denn schon genug Anteile hat. Im Normalfall brennt es dann auch, wenn man ein Feuerzeug dran hält. Das würde normales, reines Motorenöl nicht machen, weil die Zündtemperatur um ein Vielfaches höher ist.
Kühlwasser sieht man im Öl anfangs an vielen etwa 1mm großen Bläschen, die auf dem Öl schwimmen. Erst, wenn die sich mit dem Öl verbinden und zusammenschließen, wird dieser gelbliche Schlick draus. Etwas Schlick am Einfüllstutzen ist bei Kurzstrecke absolut normal. Der Motor saugt über die Kurbelgehäuseentlüftung Außenluft an, die u.a. auch Wasser enthält. Dieses Wasser verdampft, wenn der Motor richtig betriebswarm ist, lt Buch ab 25 km. Der Einfüllstutzen ist der einzige Punkt am Motor, wo das Öl nicht ständig strömt, es kommen da oben nur immer ein paar Spritzer an und da sammelt sich der Schlick, weil das Wasser nun mal oben auf dem Öl schwimmt. Fährt man längere Strecken, ist dieser Schlick auch meist wieder weg.
P.S.: das machen auch nagelneue Motoren.
ein paar persönliche Worte noch... ich halte es für gefährlich und auch unkollegial, einem unerfahrenem und unsicherem Kollegen einen Schaden einzureden, der dann zur Folge hat, das das Auto entweder teuer repariert werden muß oder gar in den Schrott fliegt. Ich habe über meine 10 Jahre hier so manches Auto gesehen, das vom Besitzer aufgegeben wurde, weil die hier vorgeschlagenen Reparaturen über seine Möglichkeiten hinaus gingen und ich erinnere mich auch an Fälle, wo Leute 1000 Euro rein gesteckt haben auf die Hinweise, es könne ja nur das oder das sein, und am Ende war es immernoch das gleiche Problem. Meinen Blau-Gelben hab ich mit einer ellenlangen Fehlerliste gekauft, Motorkontrolle an, Ruckelt, schaltet nicht, wahrscheinlich Getriebe usw, am Ende war es der TPS für 50 Euro.
Hier ist es ähnlich, es muß die ZKD sein, die war es bei mir auch....und seither wird alles andere ausgeschlossen. Natürlich leben alle unsere Antworten von eigenen Erfahrungen, aber wenn diese Erfahrungen einen Fall XY noch nicht beinhalten, dann kann ich doch nicht alles andere ausschließen.
Ich bleibe dabei, das das Auto zum einen falsch entlüftet wurde, zum anderen vielleicht auch noch eine andere Undichtheit hat und erinnere dran, das die Wasserpumpe ja auch ein Jahr lang getropft hat, bevor sie gewechselt wurde. Diese Undichtkeit im Kühlsystem schließt die Kopfdichtung nicht aus, aber da prüf ich doch erst die Sachen, die ich kostenlos machen kann. Wie, hab ich lang und breit in diversen Threads beschrieben.
Wie groß wird das Theater wohl sein, wenn nach ZKD-Wechsel und ner 1000-Euro-Werkstattrechnung immer noch Wasserverlust vorhanden ist? Teilt ihr euch dann die Rechnung, oder wie?
Nach der Beschreibung hat das Auto (wenn ich es richtig im Kopf habe) um die 420.000 km, davon über 200.000 auf Gasbetrieb. Die Wassergeschichte geht seit knapp 1,5 Jahren, nachzulesen in diversen Threads hier und das Auto war bekannterweise mehrfach im rotem Temperaturbereich. Natürlich kann das auch die Zylinderkopfdichtung sein, aber genauso gut eben auch nicht. Nimmt man die Postings vom dirk zusammen, auch über diese längere Zeit, bin ich bei max 50% für die Kopfdichtung. Bei der Laufleistung kannst du Ventile neu machen, Nockenwellenlager wohl auch, ggf Köpfe planen, du brauchst eine Werkstatt, da sind 1000 Euro noch wenig für alles, wenn man es nicht selber macht.
Diese fiktiven!! 1000 Euro setze ich gegen ~20 Euro für ein UV-Lecksuchmittel und ein, zwei Stunden Zeit. Ich selber mach es gern ohne Chemie, der kühle, nasse Herbst ist ideal dafür. Nach einer Tour die Haube auf, im Dunkeln bei laufendem Motor mit einer Taschenlampe alles abgeleuchtet. Da sieht man schon bald besser als mit Schwarzlicht, wo irgendwo am Motor Wasser rausdrückt. Alles, was irgendwo glitzert oder dampft, kommt in Frage. Bei mir z.b. die Dichtung zum Drosselklappengehäuse, ca einen halben Liter Verlust pro Monat. Bekomme aber eine Schraube nicht ab.
Macht was ihr wollt, aber eine kalte Heizung ist immer schon ein Indiz für ein Problem, und sei es nur die fehlende Masse an Kühlflüssigkeit und -vermögen, das da verloren geht.
Physik - Grundkenntnisse - Stoffe dehnen sich bei Erwärmung aus - haben wir irgendwann mal gelernt. Füll ich beim Ölwechsel bis zum Maximum-Strich auf und fahre dann das Auto warm, hab ich nach Meßstab etwa einen halben Liter "mehr" drin. Das ist normal so und läßt sich nicht verhindern. Das System ist dafür gebaut.
Genauso der umgekehrte Fall: messe ich direkt nach dem Motorabstellen, ist noch viel Öl an den Wänden des Motors und man hat am Meßstab einen halben Liter weniger auf der Anzeige. Darum soll man mind. 20 min warten. Wenn nun Leute gleich Öl nachfüllen, haben sie nachher zu viel drin.
"Vergleichbares Messen" bedeutet u.a., das die Meßbedingungen immer gleich sind, d.h. Kontrolle Ölstand immer bei kaltem Motor vor der ersten Fahrt am Tag.
Benzin im Öl riecht man eigentlich, wenn es denn schon genug Anteile hat. Im Normalfall brennt es dann auch, wenn man ein Feuerzeug dran hält. Das würde normales, reines Motorenöl nicht machen, weil die Zündtemperatur um ein Vielfaches höher ist.
Kühlwasser sieht man im Öl anfangs an vielen etwa 1mm großen Bläschen, die auf dem Öl schwimmen. Erst, wenn die sich mit dem Öl verbinden und zusammenschließen, wird dieser gelbliche Schlick draus. Etwas Schlick am Einfüllstutzen ist bei Kurzstrecke absolut normal. Der Motor saugt über die Kurbelgehäuseentlüftung Außenluft an, die u.a. auch Wasser enthält. Dieses Wasser verdampft, wenn der Motor richtig betriebswarm ist, lt Buch ab 25 km. Der Einfüllstutzen ist der einzige Punkt am Motor, wo das Öl nicht ständig strömt, es kommen da oben nur immer ein paar Spritzer an und da sammelt sich der Schlick, weil das Wasser nun mal oben auf dem Öl schwimmt. Fährt man längere Strecken, ist dieser Schlick auch meist wieder weg.
P.S.: das machen auch nagelneue Motoren.
ein paar persönliche Worte noch... ich halte es für gefährlich und auch unkollegial, einem unerfahrenem und unsicherem Kollegen einen Schaden einzureden, der dann zur Folge hat, das das Auto entweder teuer repariert werden muß oder gar in den Schrott fliegt. Ich habe über meine 10 Jahre hier so manches Auto gesehen, das vom Besitzer aufgegeben wurde, weil die hier vorgeschlagenen Reparaturen über seine Möglichkeiten hinaus gingen und ich erinnere mich auch an Fälle, wo Leute 1000 Euro rein gesteckt haben auf die Hinweise, es könne ja nur das oder das sein, und am Ende war es immernoch das gleiche Problem. Meinen Blau-Gelben hab ich mit einer ellenlangen Fehlerliste gekauft, Motorkontrolle an, Ruckelt, schaltet nicht, wahrscheinlich Getriebe usw, am Ende war es der TPS für 50 Euro.
Hier ist es ähnlich, es muß die ZKD sein, die war es bei mir auch....und seither wird alles andere ausgeschlossen. Natürlich leben alle unsere Antworten von eigenen Erfahrungen, aber wenn diese Erfahrungen einen Fall XY noch nicht beinhalten, dann kann ich doch nicht alles andere ausschließen.
Ich bleibe dabei, das das Auto zum einen falsch entlüftet wurde, zum anderen vielleicht auch noch eine andere Undichtheit hat und erinnere dran, das die Wasserpumpe ja auch ein Jahr lang getropft hat, bevor sie gewechselt wurde. Diese Undichtkeit im Kühlsystem schließt die Kopfdichtung nicht aus, aber da prüf ich doch erst die Sachen, die ich kostenlos machen kann. Wie, hab ich lang und breit in diversen Threads beschrieben.
Wie groß wird das Theater wohl sein, wenn nach ZKD-Wechsel und ner 1000-Euro-Werkstattrechnung immer noch Wasserverlust vorhanden ist? Teilt ihr euch dann die Rechnung, oder wie?
Nach der Beschreibung hat das Auto (wenn ich es richtig im Kopf habe) um die 420.000 km, davon über 200.000 auf Gasbetrieb. Die Wassergeschichte geht seit knapp 1,5 Jahren, nachzulesen in diversen Threads hier und das Auto war bekannterweise mehrfach im rotem Temperaturbereich. Natürlich kann das auch die Zylinderkopfdichtung sein, aber genauso gut eben auch nicht. Nimmt man die Postings vom dirk zusammen, auch über diese längere Zeit, bin ich bei max 50% für die Kopfdichtung. Bei der Laufleistung kannst du Ventile neu machen, Nockenwellenlager wohl auch, ggf Köpfe planen, du brauchst eine Werkstatt, da sind 1000 Euro noch wenig für alles, wenn man es nicht selber macht.
Diese fiktiven!! 1000 Euro setze ich gegen ~20 Euro für ein UV-Lecksuchmittel und ein, zwei Stunden Zeit. Ich selber mach es gern ohne Chemie, der kühle, nasse Herbst ist ideal dafür. Nach einer Tour die Haube auf, im Dunkeln bei laufendem Motor mit einer Taschenlampe alles abgeleuchtet. Da sieht man schon bald besser als mit Schwarzlicht, wo irgendwo am Motor Wasser rausdrückt. Alles, was irgendwo glitzert oder dampft, kommt in Frage. Bei mir z.b. die Dichtung zum Drosselklappengehäuse, ca einen halben Liter Verlust pro Monat. Bekomme aber eine Schraube nicht ab.
Macht was ihr wollt, aber eine kalte Heizung ist immer schon ein Indiz für ein Problem, und sei es nur die fehlende Masse an Kühlflüssigkeit und -vermögen, das da verloren geht.