Rucken und Leistungsverlust

[schnezi]

Werd noch mal speziell an den Kabeln bei den Hauptsteckern zerren, bisherige Veruche hatte da ja leider nichts gebracht wobei der Veruch natürlich naturgemäß nur im Stand erfolgen kann, und lt Diagnose sind an den Sensoren und Gebern leider auch keine Auffälligkeit wenn er wieder mal Ruckt
Hab gesten mal eine längere Testfahrt mit dem neuen Unterdruckprüfer gefahren, 500 bis 520mB am Stand, bis 550 bei Motorbremse, bei ca 2000 U/m und 10% geöffneter Drosselklappe um 350mB, bei 20% 150mB, bei 30% unter 100mB, hoffe das passt, muß am Abend in die HB schauen ob das so halbwegs passt, auffällig dass der Unterdruck bei Prüfung vor dem Magnetventil vor dem Aktivkohlefilter ab Betriebstemperatur beim gleichmäßigen Fahren bzw leichten Beschleunigen wie wild um gute 200mB auf-und abgependelt ist, bei Prüfung am Anschluß der Getriebedose war die Messung wieder stabil, bin heute mal mit zugestoppelter Unterdruckleitung vom Aktivkohlefilter gefahren, das Ruckeln war zwar wesentlich besser aber immer noch minimal spürbar
schnezi

[schnezi]

Update, habe heute endlich Zeit gefunden das ganze Unterdrucksystem nochmal komplett durch zu messen, hält überall den Unterdruck tadellos, alle Schläuche sind dicht, da am Aktivkohlefilter kein Unterdruck aufzubauen war an einem anderen gegen getestet, da hier das selbe war nehme ich an ist OK.
Was ich leider weder in den HBs noch im Netz gefunden habe ist ob die rund 500mB Unterdruck bzw der rasch fallende Unterdruck bei der leichten Drosselklappenöffnung korrekt sind
Auffällig ist das das Rücken mit steigender Außenlufttemperatur bzw Temperatur im Motorraum (ev. auch oder Innenraum?)
Werd mir als nächstes die Verkabelung im Motorraum und Innenraum nochmal genau vornehmen, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt auch wen ich dem Dicken heute mal wieder angedroht habe ihn durch was Neueres zu ersetzten
schnezi

[fronrath]

weder in den HBs noch im Netz gefunden habe ist ob die rund 500mB Unterdruck bzw der rasch fallende Unterdruck bei der leichten Drosselklappenöffnung korrekt sind

... meinst du 500mB oder 500mmHG, wie auf den meisten Unterdruckmessern angegeben.

Meiner hat im Leerlauf ca 600mmHG (=800mB), öffne ich die Drosselklappe fällt der Druck kurz ab um dann noch höher zu steigen 650mmHG
Macht ja auch Sinn: um so höher die Drehzahl, umso mehr Luft wird angesaugt und der Unterdruck steigt

[schnezi]

Hast natürlich recht, sind mmHG, hab in der Schnelle gar nicht darauf geachtet.
600mmHG erreich ich nicht mal wenn ich den bei höheren Drehzahlen über das Getriebe runterhole und da herscht ja normalerweise der größte Unterdruck (hohes Ansaugvolumen bei komplett geschlossener Drosselklappe), da kommen höchstens 550mmHG zusammen, am Stand sind es wie geschrieben rund 500mmHG, fehlen mir also gut 100mmHG oder von oben gerechnet rund 17%
Hab ja wie geschrieben gestern nochmal alle Unterdruckschläuche durchgemessen, hat alles den Unterdruck (auf 500mmHG abgepumt sauber gehalten, einzig die Ringleitung für die zur Klappenverstellung und Tempomat rüber geht hat in ca 1,5min 100mmHG verloren, mit schwindenden Unterdruck dann langsamer.
habe dann noch die Leitung gestern gekappt und heute war auf 30km kein Rucker feststellbar, sagt allerdings noch nicht so viel weil manchmal hat er mal wieder einen guten Tag, werde dem nachgehen wo, sollte allerdings nicht so viel ausmachen dass der Unterdruck generell um gute 100mmHG zu niedrig ist, vorallem ist keine Unterdruckänderung beim Ruckeln im System erkennbar, ich fürchte da werd ich wohl mal wieder (eh erst vor zwei Jahren gemacht) die Ansaugspinne neu eindichten müssen obwohl ich damals sogar noch zusätzlich mit spezieller Dichtungsmasse gearbeitet habe da die nagelneue Dichtung schon nur so gerade noch aus der Nut herausgestanden ist

[fronrath]

600mmHG erreich ich nicht mal wenn ich den bei höheren Drehzahlen über das Getriebe runterhole und da herscht ja normalerweise der größte Unterdruck (hohes Ansaugvolumen bei komplett geschlossener Drosselklappe), da kommen höchstens 550mmHG zusammen, am Stand sind es wie geschrieben rund 500mmHG, fehlen mir also gut 100mmHG oder von oben gerechnet rund 17%

ich denke der Unterdruck ist nicht das Problem.
Wie war das noch mal mit deiner Spannung im Leerlauf ? an der Batterie ? und innen weniger ?

[schnezi]

Gestern dach ich noch macht was, der niedrigere Unterdruck nachdem ich die eine Leitung abgekappt habe, fast nichts mehr spürbar, heut hat er mich mal wieder eines besseren gelehrt, Ruckt wie eh und je, habe allerdings noch nicht die Zeit gefunden zu schauen wo der Unterdruck jetzt liegt.
Die Spannung schwankt lt Diagnose um ca 0,5V, im Vergleich zur Messung im Motorraum fehlen ca 0,5 bis 1,0V, liegen aber immer noch über zumindest 12V, Messung im Motorraum je nach Batterieladung 13,5-14V, innen lt Anzeige und Diagnose 12-13,5, wobei die Spannungsdifferenz bei hoher Temperatur größer ist als Kalt und bei hoher Last/Drehzahl höher ist als bei niedriger
Spannungsaussetzer sind allerdings bei Leistungsverlust oder Ruckeln nicht erkennbar, das tritt bei 12V Innenraumspannung genau so auf wie bei über 13V
schnezi

[fronrath]

Die Spannung schwankt lt Diagnose um ca 0,5V, im Vergleich zur Messung im Motorraum fehlen ca 0,5 bis 1,0V, liegen aber immer noch über zumindest 12V, Messung im Motorraum je nach Batterieladung 13,5-14V, innen lt Anzeige und Diagnose 12-13,5, wobei die Spannungsdifferenz bei hoher Temperatur größer ist als Kalt und bei hoher Last/Drehzahl höher ist als bei niedriger

hab gerade mal bei mir gemessen:
an der Batterie 14,3V am Hilfspol 14,3V am Zigarettenanzünder 14,1V
d.h. im Innenraum ein Abfall von 0,2 - das ist ok
Ein Versuch mit deinen Werten auf Gas zu fahren hätte wahrscheinlich eine krumme Kurbelwelle zur Folge  
OK, Spaß beiseite - ein Verlust von 15% Bordspannung bedeutet auch 15% weniger Zündspannung (hochtransformiert)
Da fehlen gerne mal 6000V  ; da würde Autogas nicht mehr zünden.
Lichtmaschienenregler ok ?

[schnezi]

Vielen Dank fürs messen
Im Motorraum 14,08-14,11 pendelnd, am Zigarettenanzünder 13,87-13,95 pendelnd, lt Anzeige rund 13V, was das Steuergerät anzeigt kann ich mangels Diagnose nicht sagen, liegt aber aus der Erfahrung der letzten Diagnosefahrten in etwa auf Niveau der Anzeige, hier um ca 0,5V pendelnd
Regler sollte OK sein, die Lima ist nagelneu, hab die vor der geplanten Urlaubsfahrt getauscht nachdem die alte auch schon 250tkm auf dem Buckel hat und mir im Winter die letzte mit ca 230tkm verreckt ist
Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob die Spannungsdifferenzen ursächlich mit den Problemen zu tun hat (mal unabhängig davon dass ich das auch richten muss), das Ruckeln ist bei über 13V Anzeigenspannung/Steuergerätspannung genau so da wie bei 12V, es läßt sich auch in der Diagnose wärend des Ruckeln bzw Leistungsverlust am Steuergerät kein kurzzeitiger Spannungseinbruch feststellen wobei es natülich sein kann dass an der Stelle an der ich Spannung in den Innenraum (zumindest zu Steuergerät/Anzeige) verliere nach raus an die Zündanlage nochmal ein Problem besteht an der dann die Spannung bei den genannten Fahrsituationen kurz wegbricht
schnezi

[fronrath]

Vielen Dank fürs messen
Im Motorraum 14,08-14,11 pendelnd, am Zigarettenanzünder 13,87-13,95 pendelnd, lt Anzeige rund 13V, was das Steuergerät anzeigt kann ich mangels Diagnose nicht sagen, liegt aber aus der Erfahrung der letzten Diagnosefahrten in etwa auf Niveau der Anzeige, hier um ca 0,5V pendelnd
Regler sollte OK sein, die Lima ist nagelneu, hab die vor der geplanten Urlaubsfahrt getauscht nachdem die alte auch schon 250tkm auf dem Buckel hat und mir im Winter die letzte mit ca 230tkm verreckt ist
Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob die Spannungsdifferenzen ursächlich mit den Problemen zu tun hat (mal unabhängig davon dass ich das auch richten muss), das Ruckeln ist bei über 13V Anzeigenspannung/Steuergerätspannung genau so da wie bei 12V, es läßt sich auch in der Diagnose wärend des Ruckeln bzw Leistungsverlust am Steuergerät kein kurzzeitiger Spannungseinbruch feststellen wobei es natülich sein kann dass an der Stelle an der ich Spannung in den Innenraum (zumindest zu Steuergerät/Anzeige) verliere nach raus an die Zündanlage nochmal ein Problem besteht an der dann die Spannung bei den genannten Fahrsituationen kurz wegbricht
schnezi

... wie stand es schon so richtig in der Bibel (Matthaeus 7:7): suchet so werdet ihr finden
es ist halt schwer aus der Ferne dazu was zu sagen; tritt es bei Wärme häufiger auf, ist meist Korrosion an den Kontakten im Spiel

[schnezi]

Grundsätzlich ist eben leider kein Schema erkennbar, auch nicht wie zuerst vermutet temperaturabhàmgig, in der Früh ruckeln ohne ende und am Abend nachdem der TS den ganzen Tag in der Sonne gebraten hatwar gar nichts
Kann aber sein dass ich den Fehler gefunden habe, habe neben anderen Dingen unter anderem auch die beiden großen Verbindungsstecker geöffnet, danach war auf einmal die Mil da, lt Diagnose fehler Luftmengenmesser, den hatte ich interessanter weise auch als ich das EU- Steuergerät mal Probeweise angeschlossen hatte, da der aber bei abgesteckten Lmm dann noch schlechter lief und der Fehler beim US Steuergerät wieder weg war habe ich dem nicht so große Bedeutung zugemessen.
Habe auf jeden Fall dann nochmal bei laufenden Motor (wie schon öfter) an den Kabeln gewackelt und dann auf den Stecker gedrückt und nach zwei Rucklern war der Motor aus
Habe jetzt noch eine ganz große Bitte an die Handbuchbesitzerda ich meines noch nicht zurückbekommen habe und mir auch noch gestern mein Tablett eingegangen ist, mir die Kabelfarben und Steckplätze vom Lmm bei den Übergabestecker am Federbeindom durchzugeben, dann kann ich vorerst mal die Kabel brücken und dannn später in Ruhe alle kabel da neu machen
schnezi

[schnezi]

War gestern schon echt fertig drum bin ich nicht mehr auf den einfachsten Gedanken gekommen, brauch ja nur die Leitungen zwischen den Lmm und dem Stecher durchmessen, dann hab ich die
schnezi

[fronrath]

War gestern schon echt fertig drum bin ich nicht mehr auf den einfachsten Gedanken gekommen, brauch ja nur die Leitungen zwischen den Lmm und dem Stecher durchmessen, dann hab ich die
schnezi

wenn durch die Leitungen überhaupt noch was fließt, sicher

[schnezi]

Motorseitig tut es das, sind die Kabel am karosserieseitigen Stecker
schnezi

[schnezi]

Update
Nach dem Durchmessen der LMM-Kabel zwischen den Steckern die Kabel vom LMM bis nach dem Stecker gebrückt und draufgekommen dass da anscheinend zumindest die Massekabel, ec ausch die Referenzleitungen wohl im motorseitigen Kabelstrang gespleisst sind, ist bei Brückung der Kabel wie ein Sack Nüsse gelaufen und hat sofort den LMM-Fehler ausgeworfen, also alles Retour auf Anfang, dann versucht den Kabelbruch durch bewegen jedes einzelnen Kabels an beiden Seiten des Steckers auf die Spur zu kommen, nachdem der Motor jedes Mal beim Berühren des Steckers bzw der Kabel dort am Stand sofort ausgegangen ist hat sich bei der Einzelkabelmethode natürlich überhaupt nichts getan, da hätte ich die Kabel ausreißen können und in Folge hat nicht mal das Bewegen vom Stecker etwas geändert, weiters ist durch die Testerei noch immer nicht klar auf welcher Seite des Steckers der Fehler sitzt.
Nachdem der Kabelbaum den ich noch liegen habe auch nicht mehr vollständig ist und ich auch noch dazu die zusätzlichen Kabel von Traktionskontrolle Doppelheizung, Doppelklima und Daytimrunniglight da auch noch einfügen müsste werde ich erst einmal den 30er-Stecker motorseitig tauschen
Suche dann da leider nicht aus den Schlachtern entnommen einen 30-poligen Stecker Karosserieseitig mit zumindest ca 10cm Kabeln dran, dazu mache ich aber eh noch einen eigenen Beitrag auf
schnezi

[schnezi]

(Hoffentlich) letztes Update
Nach dem Wechsel des karosserieseitigen Steckers (Danke an Keckyponty für den Stecker und Heavyhinkel für Pins und Krimpwerkzeug) läuft der Große wieder, der noch etwas höhere Verbrauch und die erhöhte Leerlaufdrehzahl warm, wohl bedingt durch den falschen Loungtimefueltrimmwert, ist inzwischen auch Geschichte,
Werde mal wenn Zeit ist sicherheitshalber den Motorkabelbaum tauschen, dann sollte da wieder endgültig alles in Ordnung sein
schnezi